Главная
Погода
Клуб “ПУТЕВОДКА”
Логбук
Яхтенная школа
Литература
Справочник
Контакты

Логбук

Море лечит суету...

2008. ТАИЛАНД и чуть МАЛАЙЗИИ. Вид сбоку. Осень 2008.

Карта

-  Люблю тебя!                                                  
- Ну, положим, не меня, а того дядьку,            
чистого и стриженного, который уезжал
из России тысячу лет назад...
/из телефонного разговора/

Андаманское море, полузамкнутое море Индийского океана, между полуостровами
Индокитай и Малакка на В., о. Суматра на Ю., Андаманскими и Никобарскими островами на З.
Площадь около 600 тыс. км2, средняя глубина 1096 м, наибольшая - 4198 м, средний объём
воды 660 тыс. км3. Грунт - галька, гравий, песок. Климат тропический, влажный, муссонный.
Температура воздуха в феврале 26, в августе 27°C. Осадков более 3000 мм в год. Течения
зимой направлены на Ю.-З. и З., летом - на В. и Ю.-В. Средняя температура воды в феврале от
26 до 28°C, в мае до 29°C. Солёность летом 31,5-32,5%, зимой 30,0-33,0%, в северной
части под влиянием стока рек падает до 20-25%. Приливы полусуточные, величина их до 7,2 м.
На глубинах более 1600 м температура остаётся неизменной до дна и равна 4,8°С. Фауна: дельфин
Иравади, дюгонь, летучие рыбы, южная сельдь, рифовые рыбы, парусники и др. Основные порты:
Рангун (Бирма), Пинанг (Джорджтаун, Малайзия).
/БСЭ/
Мы

Будда. Стоим в бухте Чалонга. На горе - 70-метровый Будда. К Будде - туристическая тропа. Но если с тропы свернуть - в кустах монастырь... Вода - претеплая. Противная. Но светится планктоном - зашибись как! Ещё Гончаров в "Фрегат Паллада" восторженно описывал сияющую кильваторную страну. Ничего не изменилось :)
Основная тайская вера - буддизм. Плюс - мусульмане, которых раза в два меньше, чем буддистов. Умение строить хорошие отношения и с Буддой, и с Аллахом - замечательная тайская черта. Почему бы не соседствовать мусульманскому оберегу с гирляндой жасминовых цветов, предназначенной Будде? Чем шире связи в небесном мире - тем легче найти язык с окружающей действительностью...
Будда
Буддисты Тая отличаются от буддистов других стран. Дело в том, что тайцы умудрились не забыть истоки своих языческих верований, царивших на этой земле до Будды. А языческие верования, как известно, отрицают небесную глобализацию. В отличие от тотально любимого, единственного и неповторимого Бога, Ответственного За Всё, язычники всех стран и народов верят в кучу менее пафосных духов, каждый из которых занят своим конкретным делом. А также - в загробную жизнь вне канонов глобальной религии.
Будда-аллах
Поэтому если вы в других буддистских странах встретите так называемый "Домик Будды" - маленький, как бы игрушечный, но очень тщательно построенный домик примерно метровой высоты, то это будет именно домик Будды - жилище Бога, оберегающего близлежащие "настоящие дома" ото всяких траблов и проблем. Если же вы встретите такой домик в Тае, то он может предназначаться не только Будде, но и обычному человеку, прожившему свою жизнь в бедном доме, которому родичи после его смерти выстроили пусть небольшое, но красивое, резное, освещенное фонариками жилище. В этом домике теперь живет дух этого человека, отдыхая от неудобств прошлой жизни, радуясь комфорту и любви родных людей.
На многих тайских лодочках можно увидеть многоцветные "шарфы", завязанные вокруг импровизированного бушприта. На многих деревьях, особенно выживших после цунами, - многоцветные ленточки. Это - обереги. Будда и духи не оставят своей заботой.
Турзона. Впервые водил мотоцикл с пассажиром за спиной по левой стороне дороги. Ну... Едет мотоцикл... Завтра - в город за мясом. По дороге с левосторонним движением. За рулём...
Арендовали авто и сдуру заехали в туристический район. По улицам ползают машины с бубенцами, на крыше тайцы чистят друг другу морду - реклама-анонс тайского бокса. Типа, приходите на стадион... Многое улыбает, но в целом турзона довольно скучна.
Покупки. Первым словом - о горе моём, о фитингах. Кто не понял - переходите к следующему абзацу. Дело в том, что на доставшейся мне лодке текло всё: от воды до дизтоплива. Лодка прошла полсвета, но была построена без учета ремонтопригодности. Отсутствовали даже технологические отверстия для мытья танков - приходилось вырезать листы внутренней обшивки, расклёпывать мизерные дырочки индикаторов уровня топлива и мыть через них (а танков - больше десятка, одного топлива - больше 7 тонн, плюс 5 гальюнов :). Гитары, фильтры, десятки патрубков и сотни хомутов травили, видимо, считая себя церковным оргАном в партитуре Иогана Себастьяныча. Естественно, всё пришлось менять. Так вот, с резьбами в Таиланде - беда. Как с дюймовыми, так и с метрическими. Ибо когда нужна метрика - оказывается, что близкие диаметры - только в дюймах. И наоборот. Тотально во всех магазинах. Сговорились? Впрочем, если резьбы в вашей судьбе не играют существенного значения, на это можно не обращать внимания... :)
А вот с электрикой - неплохо. Можно купить практически всё, а что не удалось - заказать в малазийской беспошлинной зоне на острове Лангкави. Меньше, чем за месяц удалось заменить всю прогнившую полуоголенную проводку. Также неплохо и с навигационным оборудованием.
Хотел купить клавиатуру компьютерную. Клёвая - маленькая, но все клавиши полноразмерные, и всякие управляющие клавиши - на месте правильном. Стоит копейки. Но... с тайскими иероглифами :)))
А вот интернета в Таиланде - сколько хочешь, и дешевле грязи. Покупаешь EDGE-модем USB-шный, SIM-карточку, и почти всегда на связи. Берег виден - интернет есть.
Заказал дребездюбель и стукалку. Дребездюбель - это такие трубки, висящие под потолком. С приделанной крутилкой. Ветер дует, крутилка крутится, дребездюбель дребездит. Почти как обычная расхожая звенелка в магазинах и прочих местах. Только звук совсем другой. СОВСЕМ! Офигительный звук! А стукалка - это такое перышко висит, под ним на веревочках - хреновинка деревянная с двумя молоточками деревянными же. Ветер дует, перышко дергает веревочку, молоточки поднимаются и стукают о стукалку. Чума! Выкину все проигрыватели музыки. Захотим музыку - распустим дребездюбель. Или стукалку. По настроению. Мечта!!!
Накупил шортов. Дорогущие супер-пупер по 150 рублей - дешевле купить чем стирать. Обычные - по 35... Трусов тут не носят - жарко. Теперь - в легких правильных шортах без трусов. Или, если угодно, - в красивых трусах с карманами без шорт.
Остров Джеймса Бонда. Всю ночь копался в местной литературе и нашел-таки лоцию. Глубины 7-30 метров. Осыхающие на отливах камни. То, сё... Плюс - исследовал программу, рассчитывающую приливы. Конечно, 2-3 метра - это не британские "до 9", но с непривычки мало не кажется. До утра бегал мерил уровень воды и соотносил с программными настройками - сошлось.
Кстати, чтобы закончить с приливами. Если будете ходить в районе Пхукета, приобретите небольшую книжицу, выпускающуюся на острове и содержащую таблицу приливов на год. Отличная штука!
Проложился на ближайший остров. Везде - мели и банки, но в этом конкретном месте их легко идентифицировать без эхолота. Кстати, песня об эхолоте... Эхолотов на корабле - 2. И ни один не работает. Первый сегодня, например, показывал 198 метров (нет тут таких глубин), а второй - 2 метра. То есть, глубины - на глазок. С учетом малопрозрачной воды...
Вышли в 8 утра. Добрались до острова. Необитаемого. Но интернет есть :) Встали на якорь. Оглядели берег. Нашли дырку у подошвы отвесной скалы. Спустили тузик и потелепали в дырку. В дырке - темно. Сталактиты, сталагмиты, летучие мыши, что-то скворчит, сморкается и гукает. Длина туннеля - метров 150 с поворотами, разворотами и низкими потолками. В конце - свет и озерко соленое. Прошли дырку в отлив, выгребая против течения с большим трудом. Зато назад - мухой. Ну, по московским меркам дырка - необычная, да...
Джеймс Бонд
Искупались и пошли в другую дырку. Лабуда. Само озерко внутреннее - красивое, лианы с высоты спускаются, скалы рыжеют-полосатятся, ракушки на потолках гротов (в прилив потолок - под водой). Но сам проход из моря в озеро - метров тридцать, короткий и неинтересный.
Прикинул я, полюбовался картой, и решил, что смогу без эхолота дойти до следующего острова. Дошли. Съездили ещё в одну дырку. Тоже прикольно - пальмы, мангры...
Всё это - на острове Фанак, рядом с островом Джеймса Бонда (так называется фаллическая скала, на которой снимали фильму, странно популярную в стране, против которой лакированный герой картины так ловеласно боролся). На обратном пути встали на якорь. Спустили тузик. Съехали на берег. Пляж. Прилив. Песочек чистый (в отлив до пляжа на тузике не дойти - пришлось бы ползти пешком по гнусному илу). Разожгли костерок. Пожарили еду. Вернулись на корабль затемно.
Кстати, подъезжая к пляжику, засекли на берегу нечто примерно метровой длины. То ли крокодил морской, то ли игуана - в сумерки не разобрали. Штука мощная, с чумовыми лапами. Лениво убрело чудище под скалу, освободив нам территорию для ужина...
Снялись с якоря, в темноту - домой, и... метров за 30 до входа в марину отказал левый движок. Удалось завести. А при маневрировании в марине отказало сцепление правого движка. Еле втиснулся. Течение настолько мощное, что употел аж... - видимо, заждался кораблик ремонта. Завтра начну.
Марина. Стоим в марине, которая пока официально не открыта. Лодок - ноль. Тишина. Кайф. Никакой инфраструктуры. Никаких туристов. Вокруг - конкретная антитуристическая зона, что неимоверно радует. Утром марину посещают птицы. Стайные пичуги чуть побольше воробья. И одинокие длинноклювые создания с тонкой, грациозной, изогнутой знаком вопроса шеей. День и ночь по безлюдному понтону снуют крабики. На Черном море таких едят - сантиметров до десяти в ширину (это если без ног, только основной панцирь). Здесь гастрономические свойства "мелочи" никого не интересуют, и крабики облепили понтоны, гроздьями свисая в воду из-под бетонных "козырьков".
Марины тут, в отличие от средиземноморских, рассчитаны на приливы. Бетонные понтоны плавают на воде и ходят вверх-вниз вместе с уровнем воды по направляющим, похожим на карандаши.
Марина
Как-то в сизигию отлило на 3 метра высоты от прилива. Столько грязи я давно не видел - сотни метров...
Минут пять на тузике - деревня. В деревне - хорошие правильные дома. Есть из бамбука. А есть - высотные аж в 2 этажа! Но в основном - дома как дома: бамбук, доски, гвозди, веревки пеньковые. Кстати, в настоящем тайском доме всё - сикось-накось, дыры там и сям, но... непременно - спутниковая антенна и супер-пупер телевизор... Который никто не смотрит, но который работает с утра до ночи. Короче, цивилизация.
Ананасы.  Ананасы - вкусная штука. Ем по 2-3 в день. Но третий день не видел мяса (кончилось в деревне, блин). И получается, что мясо - нужнее ананасов...
Съел пачку водорослей - клёво. Съел мороженое, внутри которого - не клубника-малина, а кукуруза и фасоль... Странное место - эти 8 градусов СШ...
На местном рынке нашел вяленую тюльку - нашу азовскую рыбку сантиметров пяти длиной! Купил мешочек. Тайцы пытались рыбку отобрать и зажарить с сахаром и солью... Надо же до такого додуматься... Отбил, и теперь ем родную вяленую тюльку несмотря на явный недостаток северной широты и диковатый перебор с долготой!
Поел жуков. Прикольно. Если бы не знать, что жуки, ел бы без проблем. А так - больше не буду. Не потому что невкусно, а просто - жуки...
Столовка. Пришел в столовку. Столовка - это такой сарай без стен. Пол - земляной. Кокосовое молоко - прямо в кокосах. Короче, столовка.
Столовая тайская бабка дала покушать. Готовится всё прямо при тебе. За 170 рублей двое человек едят до отвала. Это тайских рублей - 170. А русских в пересчете получается 120. На двоих. Самое дорогое - свежевыжатый сок, ибо его давить надо, а какой буддист напрягаться хочет?... :))) Хотя, конечно, это не в туристических, а в обычных местах - где живут и едят тайцы.
"Фаран" - это по-тайски "иностранец". Для фаранов все всегда дороже, нежели для тайцев. Если дороже в 2 раза - отличное место! Если в 3 - так себе. Бывает и в 5, но это уже для настоящих фаранов, а я - не сильно настоящий, я - почти таец уже. В туристических регионах не бываю. Среди народа. Ассимилировался и растворился.
Подается заказанное не в порядке порядка, а в порядке приготовления. Рис жарится быстрее, нежели варится суп. Поэтому сначала компот (выжатый сок а если нет, то кокосовое молоко или просто вода со льдом), потом - второе, и, наконец, в качестве коды - суп. Поделать с этим ничего нельзя.
Суп попросил не очень острый. Чо-то поднадоело острое.
После того, как даешь людям чаевые в размере 10-20 ихних рублей (7-14 рублей наших), они настолько становятся счастливыми, так проникаются к тебе искренней любовью, что начинают дарить всякие всякости. Ну, что есть. У кого есть новая хорошая отвертка - просто приносят, и говорят: "Это - вам". А если отвертки нет, но есть полный холодильник льда - насыпят столько, что мотопёд едет весь перекособоченный на арктический бок... Хотя, конечно, встречаются и те, кто по европейски считают деньги... Насупленные такие... Но их - мало. В основном народ живет и не парится...
А хлеба тут не едят вовсе. А кокосовое молоко - туфта, особенно если кокос перезрел. В любом случае березовый сок - вкуснее. А авокадо я полюбил. Свежий. Спелый. Режешь, выскребаешь, "мажешь" на хлеб, офигительно.
Кстати, тайцы дома вообще не готовят - либо в столовках питаются, либо с передвижных полевых кухонь еду берут, либо готовую покупают. Ну не готовят они в своих домах - так повелось.
* * *
Постепенно в столовке ко мне привыкли. Перестали суетиться когда появляется неведаный в этих местах фаран. Знают, что я ем - это и готовят. Сел. Поел. Научил местных паре русских слов. Научился паре слов тайских. И поехал по делам. Но сегодняшний обед вышел неординарным. Сегодня мне предложили жену.
Ситуация была проста. Мне объяснили: вот есть девушка, она не замужем. И есть фаран, который тоже без жены. Со всей очевидностью выходило, что надо жениться. Кандидатка сидела рядом и хихикала. Пришлось объяснить, что жена есть, иной - не требуется. Взяли обещание, если жена приедет, привести её в столовку, дабы деревня была в курсе семейных дел ставшего почти родным фарана. Кстати, обменялись с хозяйкой столовки телефонами. Теперь я могу позвонить за 15 минут, и к моему приезду всё будет уже пожарено. Но звонить я не буду. 15 минут гораздо интереснее провести, ожидая еду в столовке.
Деревня - мусульманская. Не пьют даже пива. Не курят. Детишки бегают по деревне и продают билетики лотереи. Затем происходит розыгрыш. Выигрывают 3 билета (по крайней мере, в таблице выигрышей я вижу всегда лишь 3 записи). Счастливые номера пишут на небольшой доске, висящей прямо в столовке. И рядом же стоит шкафчик со стеклянной дверцей, где победители забирают выигрыши - всякую мелочевку, детские игрушки, хозяйственную утварь. Деревня - мусульманская, и весь доход от лотереи идет в фонд строительства деревенской мечети.
* * *
Столовка моя в деревне дорожает и дорожает. То, что в начале стоило 140 рублей, стоит уже 320. За такие вкуснятину и количество - не деньги, но сам процесс надо прекращать... Кроме того, сегодня у меня не было мотоцикла, и я пошел обедать не в деревню, а в ближайшую столовку - сразу за территорией марины. Там обедают строители марины, озеленители и копатели.
Ну, пообедал. Вкусно, но как-то без души. Кстати, если в моей деревенской столовке хозяйка медленно обучает меня гастрономическому тайскому и прекрасно понимает, что я языка не знаю, то здесь мои скромные познания вызвали фуррор, и меня похвалили, мол, ты чуть-чуть говоришь по тайски :)
Ем, значит, я в строительной столовке, а тут звонит хозяйка моей столовки деревенской. Интересуется, как здоровье, зайду ли обедать. Ну, поговорили...
Вечером поехал в деревню - ужинать. Тут все и открылось. Оказывается, хозяйка проезжала мимо со своим мужем, увидела меня - обедающего в ином месте, поразилась моей неверности и позвонила. На этот раз цена оказалась в 2 с половиной раза меньше вчерашней :)))
Кстати, сегодня хозяйка впервые мне дала нормальную порцию. Сказала, что это - "половинная порция". Вот как полезно иногда изменять родной столовке :) Но том-ям (суп такой клёвый) все равно дала после второго - упрямая, блин...
Язык. Язык тайский - проще, нежели даже язык планеты "Плюк". "Коп кун кап" - спасибо. "Саваддии кап" - здравствуйте, оно же - до свидания. Просто "кап" - всё остальное :))) Это если мужчина говорит. А если женщина, то вместо короткого отрывистого "кап" - милое, напевное, мелодичное "ка-а-а-а..." Типа "Копун-к-а-а-а...", "Саваддии-к-а-а-а...", ну и просто " Ка-а-а-а..."
И, естественно, "О-о-о-о-о!..." Это - по любому поводу. Идешь по улице, куришь трубку, навстречу - пацаны: "О-о-о-о!..." Объясняешь продавцу яхтенного магазина, какая нужна лебедка, в ответ: "О-о-о-о!..." Заказываешь свежевыжатый сок - приносят омлет. Улыбаются, радуются... Ну и ты не можешь не радоваться. Улыбаешься, принимаешь омлет как подарок - искренний, от всего сердца, и благодаришь: "О-о-о-о!..." И все - счастливы! :)))
В реальности же язык тайский несколько сложнее. Вот кушаешь в столовке. Рядом стоит девчушка, посасывает через соломинку кокосовое молоко прямо из ореха, разглядывает нечастого в таких местах фарана. Подходит хозяйка, улыбается, что-то вопросительно поёт. Очевидно: интересуется, вкусно ли? Тут надо ответить "Арой!" - то бишь, вкусно. И хозяйка - в восторге. Улыбается, кланяется. Счастье! А если сказать "Арой мак" ("мак" - это "очень"), то восторгу предела не будет!
"Чай" - "да". "Май" - "нет". "Ау" - "хотеть". Соотвественно, "не хочу" - "ау май", но зачем и кому тут говорить "ау май" - неясно, разве что на ночной улице в центре курортного города липнущим со всех сторон девицам "лёгкого поведения"... Но и тут особого разговора не требуется: приобнимешь очередную, улыбнёшься, помотаешь головой, и дальше идёшь...
Выпивая с тайцами, можно аналогично русскому "На здоровье" сказать "Чок диии". "Чок" - это "удача". "Диии" - хороший". То есть, тост типа: "Доброй удачи!" А вот если тайской девушке сказать: "Диии" - получишь фонтан ответного счастья. И, как честный человек, будешь обязан жениться.
Если хочется чего-то немного - "ник ной". "Ник" - нечто вроде "кусочек". "Ной" -  "маленький". Практически аналог английского "little bit".
До кучи "ко" - "остров", "по" - "залив".
Казалось бы, несложно. Но... В тайском языке очень важна высота тона гласных. И тут-то начинается самый цимус. В зависимости от высоты тона "а" в слове "ма", оно может обозначять "иди сюда", "собака", "лошадь", ещё что-то...  Так же и с "май", которое как бы "нет", но лишь на определенной ноте, на других нотах значения - иные. Есть даже некое смешное предложение: "Май май май май май", в котором каждое "а" - на своей высоте, и складывается обладающая смыслом фраза. Если мне удастся достигнуть в тайском высот, позволяющих понять "май май май май май" - не поленюсь, дополню этот лингвистический раздел переводом :)
Лонг-тэйлы. Местные лодки называются "лонг-тэйлы", то есть "длинные хвосты". Дело в том, что тут очень мелко, много рифов, приливы-отливы. И чтобы успешно рассекать эти воды, винт мотора должен быть минимально погружен в воду. Вот и стоят на местных лодках моторы, продолжением коленвала которых является длинный (несколько метров) почти параллельный воде вал, на конце которого - винт. И грохочет это неоснащенное глушаком устройство при передвижении лодки - как помесь мотоцикла, трактора, швейной машинки и газонокосилки. И является символом сегодняшнего Тая.
Лонг-тэйлы
Движки лонг-тэйлов - отдельная песня. Их диапазон простирается от мотора газонокосилки до сурьёзного автомобильного дизеля. После цунами, когда со всего света сюда приехали добровольные помощники, бесплатно расчищавшие завалы и строившие дома, одна из программ помощи была - строительство вот таких лонг-тэилов, чтобы рыбацкая жизнь не остановилась...
Подмосковье? У нас всё время - дождь. Но у воздуха, моря и дождя температура - одинаковая, так что не парит. Жить я тут не хотел бы... А так - хорошая страна :)
Пальмы, низкорослые тайцы, стометровая грязь отлива, завораживающее пение жаб, изощренная топология придорожных электрических проводов - не суть. Главное - дороги.
Подмосковье
Местный растоман спросил меня: "Таиланд похож на Россию?" Растоман рулил видавшей виды Вольвухой, слабо говорил по-английски и похохатывал, когда я интересовался, кончатся ли дожди. И вдруг его пробило на внятный вопрос. Я задумался. И честно ответил: "Очень похож на июльское Подмосковье".
И впрямь... Сидишь в местной столовке, накрапывает дождик, поют петухи, кудахчут куры, В тарелке суп ТомЯм. Поднимаешь глаза - вокруг развалюхи-дома. И раздолбанный асфальт кривой деревенской дороги. И ощущаешь себя в родной стране.
Отановился на опушке леса. Аккуратная роща каучуковых деревьев. Здесь их сажают как  в огороде. Несколько лет - и можно добывать натуральную резину. Через десяток лет (может, чуть больше) деревья перестают "плодоносить", старые вырубают, сажают новые.
Так вот, остановился на опушке каучукового леса. И пошел по проселку. Косые телеграфные столбы, витиеватые колеи, лужи, вокруг - трава по-пояс. Нигде таких проселков больше не видел - только в России и Тае! Хотя, опять же, не в туристической зоне. Но об этом я уже говорил: туристические зоны не имеют ничего общего с настоящим Таиландом.
Обычная земля. Рай на земле? Да не, не рай. Обычная земля.
Ихний король, которого тайцы чрезвычайно любят и уважают (это действительно так) и за оскорбление которого то ли смертная казнь, то ли долгая тюрьма, - в свое время предоставлял америкосам базы, с которых они поливали напалмом живых вьетнамских людей. Но тайцы о сгоревших вьетнамских крестьянах особо не думают и короля боготворят. Вот уже несколько месяцев в стране идет политическая борьба, митинги-демонстрации против существующего правительства, то, сё... А король заявил: "Мне ваша политика надоела, делайте что хотите - я не вмешиваюсь." Правда, в заявлении же намекнул, что митинговать и бороться с демонстрантами надо без крови. Типа, если кто кого убъёт, король обидится и будет плохо. Вот и митингуют без крови. И борются с митингами ласково-терпеливо. Ну и чудненько.
Тайцы
Что будет когда король умрет - неясно. Насколько велико тайское уважение к монарху, настолько же велико обратное чувство к наследному принцу. Алкаш, бабник, полная программа...
В стране запрещены наркотики. Смертная казнь. Но траву можно купить легко - было бы желание. Периодически наркодельцов нижнего звена ловят-казнят. И если попадёшь в компанию "борьбы с" - не поможет ничто. А если не попадешь - можно и откупиться.
Если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, а вторым участником является таец, готовьтесь быть по-определению виновным. Здесь это практически - закон. Никакого преклонения перед "иноземцами" - нет.
В целом же Таиланд - приятная страна с приветливыми открытыми людьми. Можно не закрывать автомобиль, оставлять ценные вещи, покупки. Конечно, если рядом кто стоит - попросишь присмотреть. Но без фанатизма. То есть не рай. Но если сравнивать со многими другими странами Европы, Америки, Азии и Африки, Тай окажется безусловным лидером по комфорту мироощущения, общения и жизни.
Тайцы...
Надо было выкачать воду из трюмов и вычистить их до блеска. Трюмов - 8. Жара. Работать в задних - не очень душно, так как их кормовые люки выходят на свежий воздух. Работать в передних - мучение, ибо их люки выходят в прожаренную кают-компанию и в душную же капитанскую каюту.
Итог: задние трюма сверкают чистотой. Передние - в паутине. Никакие попытки заставить рабочих отдраить передние трюма так же как задние, к успеху не привели. Кивают. Идут. Залезают вниз. Стоит отвернуться - уже в задних наяривают так, что "мама не горюй" :)))
Должны были работать до 17 часов. В 14 часов вылезли, помылись, оделись в праздничное, мнутся. Спрашиваю: "В чем дело?" Отвечают: "Закончили". Типа, денег давай. Лезу в передние трюма - вода стоит. Показываю. В ответ: "О-о-о-о-о..." Переодеваются в грязное, лезут, откачивают. Проходит 10 минут - сидят в задних чистых трюмах, наводят марафет, отскребают каждую заклёпку. Проходит 20 минут - стоят на пирсе мытые, праздничные, улыбаются, мнутся, типа, закончили, денег давай. Так - 3 итерации. На четвертой я сломался, дал денег, и отпустил с богом. Ну, все-таки почище стало впереди. А сзади - просто загляденье!
Будда... Дао... Лао Цзы... Хорошие... На самом деле, я не понимаю, как они безвылазно 6 часов в трюмах просидели, даже в задних. Там с ума сойти можно. Хорошие. Работящие.
* * *
Понадобилось сильное обезболивающее. Помню, недалеко от поворота к марине, был указатель на какую-то "...таиланд медикал системс..." Поехал, нашел указатель, свернул. Шлагбаум. Секьюрити. Ну, думаю, крутейший госпиталь! Заезжаю внутрь. Здание из стекла и бетона. Захожу. Стайка девушек подбегает, кланяется, спрашивают, чего хочу.
- Мне надо поговорить с доктором.
- С доктором... О-о-о-о... А вы с ним созванивались, договаривались о разговоре?
- Не созванивался, не договаривался, но хочу поговорить.
- О-о-о-о... С доктором надо созвониться и договориться о встрече - только так.
- Да некогда мне созваниваться и договариваться. Просто надо поговорить с доктором - всё тут.
- О-о-о-о...
Отошли. Главная девушка стала куда-то звонить. Долго звонила то туда, то сюда. Что-то обсуждала. Видимо, искала доктора. Я стою в изумлении - неужели в таком крутом госпитале так тяжело найти доктора...
В конце концов, девушка разыскала доктора, дает мне трубку телефона, типа, вот он доктор, говори. Беру трубку. На том конце - хороший английский язык. Радуюсь и объясняю, что наша лодка стоит в Ао По, что у нас произошло то-то и то-то, что мне нужно сильное обезболивающее. Трубка меня внимательно выслушивает, чуть молчит, потом говорит:  
- У меня есть парацетомол, но, боюсь, это не то, что вам надо...
- Боюсь, Вы правы...
- Но если вам нужен парацетомол - я скажу. Весь, который у меня есть - в вашем распоряжении.
- Э-э-э... Не стоит  беспокоиться - мне не нужен парацетомол. Э-э-э... А скажите, что, во всём госпитале - только парацетомол из обезболивающего?
- Видите ли... Это - не госпиталь, а большая компания, торгующая медицинским оборудованием...
- Но я просил соединить меня с доктором...
- А я и есть доктор. Я - президент компании. Доктор. И вообще я сейчас не в Таиланде...
И оба ржем, как кони... Парацетомол... Президент... И сумасшедший, не умеющий отличить госпиталь от центрального офиса фирмы...
* * *
Из очков вывалился винтик. Поехал в город в оптику, но очки забыл (ездил в тёмных). Прихожу - в оптике тайские девушки. Объясняю: "Видите мои тёмные очки? Есть такие же но светлые. Дайте винтик - я его возьму, и дома привинчу. Вот такой же винтик как тут".
Девушки обрадовались. Сидели-скучали, а тут дядька зашел, чо-то хочет. Пропели:  
- О-о-о-о... - побежали в закуток. Принесли дезодорант. Опрыскали помещение. Улыбаются, щебечут, очки мои тёмные забрали и снова в закуток убежали. Ну, думаю, смотрят - какой нужен винтик. Не тут-то было: приходят минут через 10, на моих исправных тёмных очках старые винтики выкручены, новые закручены, а длина новых - слишком длинная...
Я им:
- Нафиг-нафиг, вернуть старые винтики на место, а вот эти новые - отдать мне!
- А-а-а-а-а... - в ответ. И улыбки, и счастье тайское неимоверное. Щебечут, ликуют, справшивают откуда, зачем в Таиланд и т.п.
- Из России.
- О-о-о-о...
- У нас тут лодка, стоим в Ао По
- О-о-о-о...
Убежали, винтики старые назад вкрутили, новые - в пакетик. Денег, говорят, не надо. Типа, и так счастье - человек зашел, оказал честь, винтики принял.
- Слушайте, - говорю, - а дайте мне ещё винтиков. Вдруг эти не подойдут...
Пошел с ними в закуток, добрался до заветной коробочки, набрал винтиков. Даю девушке 100 ихних рублей. В ответ восхищенно: "У-у-у-у!!!" И... Мне даже отвертку подарили , чтобы эти винтики закручивать :))) Короче, полное взаимопонимание, любовь и уважуха... Думаю, если кому нужна хорошая и милая тайская жена - надо зайти в аптеку и повкручивать винтики.
* * *
Нужна деталюшка от подвесного движка "Ямаха". Маленькая такая деталюшка. Купить негде. Сфотографировал. Приехал на берег. В ресторан. Объясняю. В ответ: "О-о-о-о..." Мимо идут-едут деревенские знакомые ресторатора. Останавливаются. Смотрят фоту: "О-о-о-о..."
Подъезжает на мотоцикле очередной таец. "О-о-о-о", то, сё, смотрит на фоту, радуется, бормочет: "Ямаха, ямаха". Я в ответ, типа, где купить-то, где ближайший магазин? Думает. Подробно объясняет, где ближайший магазин. В конце говорит: "Но там - нету...", и начинает объяснять про следующий. В благостной беседе проходит минут десять. Я - в полном отчаяньи.
Мотоциклист уже садится на свой мопед, заводит его, и в качестве коды гордо хвастается:  
- У меня таких - 3 штуки!
- Стой, чувак, зачем тебе 3 штуки - как ты их используешь?
- Я их не использую. Они все 3 - новые!
- А продать хотя бы одну можешь?
- А почему нет? - удивляется.
И привез. И продал... Гы...
* * *
Выхожу из супермаркета. Денег в кармане - почти ноль. Ну, 270 тайских, а ехать - очень далеко. На такси - не хватает. Может, хватит на краснорубашечника - тут есть такие мотоциклисты в фирменных красных тужурках, которые в качестве недорогого такси работают: Садишься сзади, и поехал.
Так вот, выхожу. Вид у меня явно не богато-фарановый - такси ко мне не едут. Краснорубашечников тоже не видно. Зато подъезжает тук-тук - 3-колесный мотороллер с крышей. На корме - клетка для пассажиров и багажа. Спрашиваю:
- Сколько?
- 800.
- 250?
- Да ты чо? - обижается...
- Слушай, приятель, а красный мотоциклист меня за 250 довезет?
- Не. За 250 не поедет. Минимум за 400-500.
- А вдруг поедет, - с надежой так спрашиваю.
- А давай узнаем, - загорается водитель тук-тука.
Оглядывает площадь перед супермаркетом. Ни  одного краснорубашечника. Ща, - говорит... Бродит среди палаток примагазинных, куда-то заглядывает, на кого-то орет, кого-то спрашивает. В конце концов откуда-то вытаскивает заспанного красного мотоциклиста. Ведет ко мне. Начинает пытать на тайском. И мне - промежуточные результаты:
- Не, за 250 не едет.
- Дык, ты уверен? Может, поедет?
- Ща...
Продолжает пытать мотоциклиста. Что-то ему доказывает. Мотоциклист постепенно начинает соглашаться с тайскими аргументами.
- За 270 поедет, - сообщает мне результаты переговоров водитель тук-тука.
И мы поехали...
* * *
На корабельном генераторе рассыпался стартер. Надо менять. Генератор не какой-нибудь внятной фирмы, для которой запчасти - где угодно. А итальянский Пагуро - днём с огнем в Таиланде не найдешь. Сам перемотать не могу - дело не в обмотках, а просто от соленого климата рассыпались магниты. Вызываю мастера.  
- Чувак, вот стартер рассыпался. Ты делаешь стартеры?
- Конечно делаю. Я все делаю.
- Но тут магниты рассыпались...
- Найдем магниты, все найдем.
Мастер забирает документацию и стартер. Проходит неделя. Я спрашиваю:
- Чувак, как с генератором?
- С каким генератором?
- Дык эта... Генератор... Стартер... Помнишь?
- О-о-о-о... Это надо посмотреть.
- Дык... Ты же забрал. Смотрел?
- О-о-о-о... На следующей неделе посмотрю...
- Дык...
Договариваемся, что все-таки посмотрит прямо сегодня, а завтра утром скажет диагноз.
Утро. Приходит и огорашивает:
- Стартер отремонтировать невозможно. Там магниты рассыпались.
- Дык...
- Невозможно отремонтировать стартер. Там рассыпались магниты - я посмотрел. Совсем рассыпались. Где ж их взять, магниты?
Обсуждаем магниты, стартеры, генераторы. Через полчаса разговора:
- Но если хотите - я куплю вам новый стартер...
- Чувак, у тебя есть новый стартер для Пагуро?
- Да...
- Дык...
С некоторой опаской отдаю деньги: вдруг привезет не Пагуро, или вообще не стартёр...
На следующий день привозит. Показывает. Никаких надписей на стартере нет. Размер - другой. Посадочные отверстия - иные. Говорю: "Ребята, другой размер, другой крепеж, не подойдет!"
Улыбаются, кивают, типа, не парься, все будет ОК. Лезут в трюм. Возятся минут сорок. Вылезают.
- Знаешь, - говорят, - у этого нового стартера другой размер... другой крепеж... не подойдет...
- И чо?
- Подумаем-поставим...
Днём позже просверлили в генераторе новый крепеж и впихнули-таки стартёр. И генератор заработал. Правда, работал  он недолго - куча иных проблем нарисовалась, но это уже совсем иная история... :)
* * *
Пацанва (лет по 20) приезжает вечером на мопедах к берегу моря и пускает фейерверки. Страна небогатая, фейерверки - не русская разлюли-малина с заревом пожаров, а маленькие искорки. Но есть среди них - огоньки, вспыхивающие под водой. Мигнет подводный светляк, глухо ухнет из моря, - радуются, гомонят, смеются. Хорошие такие. И никто никуда не торопится. Если не торопиться - нормально. Если торопиться - вилы...
Андаманское море. Сходили в Малайзию. Есть такой малазийский островок Лангкави - на южной границе Таиланда и Малайзии. 300 миль в обе стороны.
Туда шли сутки. Затем - ночевка на таиландском архипелаге. Утром - последний рывок до Лангкави. Назад - без остановки: вышли с рассветом, пришли на закате следующего дня.
Андаманское море в этих местах напоминает старую детскую игру, где надо провести шарик по полю, утыканному пупырышками. Наклоняешь маленькую коробочку, шарик катится туда или сюда. Маневрируя, огибаешь гвоздики и горочки. Здесь - похоже. Гладкая вода (когда не штормит :) , на востоке до земли - 30 миль, на западе - бесконечный Индийский океан. Земли - нет, но... То там, то сям - торчащие на высоту в несколько десятков метров малюсенькие островочки и скалки. И даже самый крошечный из них - покрыт джунглями. Шарик - лодка. Островочки - препятствия. Проведи... Впрочем, преувеличивать опасность не стоит. Воды существенно больше, нежели островков :)
В 10 милях от берега море продолжает быть мелким. Глубина 30-40 метров - обычная вещь. Поэтому в пределах 5-10 миль якорь можно бросить чуть ли не в любом месте. Если ломануться от берега дальше - через 30 миль бывает 60-70 метров.
Море очень грязное. Очень. Уже не видно берегов, а пластиковое дерьмо, ошметки чего-то непонятного, пакеты, тапки и т.п. продолжают кружить в волнах. С кораблей в море швыряется всё. Если с головой плохо - и пластик, и окурки. Если чуть получше - банановая и арбузная кожура. Казалось бы, кожура - вещь природная, море не загрязняет, рыбы сожрут. Но нас, любимых, на земле уже 6 миллиардов. И если каждый бросит в море плавающую желтую шкурку - море превратится в один большой нечищенный банан. И рыбы ничего не сожрут, подохнув в отсутствии солнечного света. Думаю, лет через 20 примерно так и будет.
Кроме мусора, море утыкано рыбацкими буйками. Буйки - разные. От крупных пенопластовых коробок (типа как от телека) до изощренных флажков - среди рыбаков тоже есть эстеты :) Так как глубины невелики, буёк якорится; под буём в воду опускается корм для мелких рыб (бамбук, ещё какие-то растения). Мелкие рыбы приплывают есть корм. Крупные рыбы приплывают есть мелких. Рыбаки приходят ловить крупных. Добавлю: даже на расстоянии 30 миль от берега буйков было много. Видимо, GPS-ами рыбаки не брезгуют, иначе как найти - где плавает именно твоя пенопластовая коробка...
В отличие от Средиземки, здесь мне летающие рыбы не встречались. Очень красивы стаи мелких серебристых рыбешек, выскакивающих из волн плотным блестявым горбом, пролетающих около метра, и снова появляющихся чуть дальше. Раз выскакивают - значит, за ними гонится хищник?
Офигительно прикольны лонгтомы - длинные тонкие рыбки (30-50 сантиметров в длину), которые несутся над водой, отталкиваясь от неё хвостом. Примерно как плоский камешек-голыш, запускаемый по воде дабы сосчитать, у кого больше "блинчиков-отскоков". Порой лонгтом никуда не несется, а "танцует" - описывает круги, стоя в воде верикально на хвосте и извиваясь всем телом. Слышал душераздирающую историю о том, как танцующий лонгтом попал в глаз глиссировавшего на тузике моряка и... с тех пор моряк - одноглазый...
Дневное море кишит туристическими "спидботами", дайверскими корабликами и прочей хренью.
Дневное и ночное море кишит рыбаками. От маленьких лонгтэилов у берега до средних размеров сейнеров. Лонгтэйлы - типа наших русских колхозных тракторов на осенней дороге в период уборочной: надо ездить с опаской, подозревая каждую тень в том, что она - сенокосилка без фар. В Андаманском море также следует держать ухо востро - лонгтэйлы не всегда оборудованы фонарями. А так как "уборочная" у рыбаков длится круглый год, то, подходя ночью близко к берегу, следует удесятерить внимание вахты.
Сейнеры средних размеров, напротив, сияют как прожекторные мачты футбольных стадионов. Сияют так, что навигационные огни просто не видны в этом празднике света. И понять, куда движется рыбак, можно только увидев движение. Поперек судна сейнер несет огромную горизонтальную станину. На станине укреплены супермощные фонари, созывающие рыбу на сковороду. Вниз от станины идут снасти, на которые, собственно, эта рыба и попадается.
Дороги
Сейнеров - много. Ирреальное ощущение: ты не в море, а на российской ночной дороге. Вокруг - огромное количество одиноких огоньков. Там - неперегоревший фонарь деревенской улицы. Сям - дежурная лампочка сельпо. Тут - тусклое окно избы. Чуть дальше - мощный прожектор, освещающий двор колхозного гаража. В Андаманском море - аналогично. Всё - в огоньках. Близких и далёких. Тусклых и ярких. Это люди вышли в море поймать последнюю оставшуюся рыбу, улов которой за последнюю четверть века сократился в разы.
Порой попадаешь в самое скопище рыбаков. Приятного мало. Рыбакам надо уступать дорогу. А они - кто стоит в дрейфе, кто выписывает замысловатые кривые... Приходится маневрировать среди рыболовного киселя, пытаясь держаться на курсе... Короче, в здешних местах поставить лодку на автопилот и пойти в кают-компанию пить чай - нереализуемая мечта.
Андаманское море - отличное место для дайвинга и ныряния с маской (выговорить слово "сноркелинг" или как там его... мне - не по силам). Кораллы, рыбы - все пирогИ. Но! Это - не Средиземка и не Хургада. Здесь все время надо помнить о течениях и беcкрайности Индийского океана. Течение со скоростью полтора-два узла - обычное дело. Я наблюдал и быстрее. А человек без ласт 2 узла не выдаст. Резюме: ныряя с яхты в воду, хорошенько прикиньте - что происходит. Может, ласты просто необходимы. Может,следует бросить с кормы веревку. То же и с тузиком, и с байдаркой. Отходя от берега - подумайте, что делаете... Аборигены любят рассказывать страшилки про унесенных в океан безголовых любителей природы. И даже если правды в этих рассказах - всего один процент, этим процентом пренебрегать не следует.
Острова. На пути в Малайзию остановились в национальном парке - на тайском архипелаге. На островах - джунгли. И, типа, можно подойти к берегу, посетить бунгало рейнджеров (по-русски - избу лесника), которые выдадут карту троп для хождения по джунглям. Туристическая карта троп, с одной стороны, напрягает - вдруг там шарятся толпы?... Но, говорят, нынешний турист не любят джунглевого пешкодрала. Нынешний турист предпочитает лакированное авто, смирных слонов, пляж, покатушки на "спидботах", вечерне-ночные посидушки в барах-кабаках и организованные автобусные экскурсии в природные резервации. Автопутешествия в национальном парке невозможны, слонов - нет, поэтому хомо туристикус окупировал пляж и питейные заведения. И есть надежда, что тропы национального парка, действительно, дикие.
Острова
Есть тут на островах и Крым совковых годов : лачуги-комнатки-углы для "дикарей". Конечно, площадь комнат побольше крымских. Есть и с кондиционером. Но удобства зачастую - на улице. Душ - солнечный. А сама комната - бамбуковая обрешетка, травяные стены и крыша. Цена - от 200-500 тайских рублей в день. (150-350 рублей русских). Не койка, а полноценная комнатка...
Стоянка у одного из маленьких островков ранним утром (часов в 6 - сразу после рассвета) доставила несказанное удовольствие. Пустующая рейнджерская изба (не сезон), пальмово-бамбуковые столы и лавки, родник, из которого, по слухам, возят воду самому королю Таиланда... Часам к 9 на островок прибыл первый лонгтэил с туристами, и мы ушли. Кстати, для тех, кто любит разбрасывать по пляжу вещи - ласты, маски, пакеты с полотенцами и т.п... - имейте ввиду, мартышки начеку :)
Малайзия. Для того, чтобы на лодке выехать из Таиланда в Малайзию, естественно, следует в Тае закрыть границу - таможню - харбор-мастера. Мы сделали это на Чалонге (порт прибытия Пхукета). В принципе, можно сделать это и на границе Малайзии - там тоже есть порт входа. Но, по отзывам, там - очень сложный фарватер, и на килевой лодке можно потерять кучу времени, изучая вход-выход, приливы-отливы и т.п. Сам я не проверял, но отзывы - от людей знающих.
Малайзия
Что же касается самой Малайзии, то в ней я был только один день. Да и то не на материке, а на острове Лангкави. Зашли. Отметились обычным путём "харбор-мастер - таможня - граница", прошвырнулись по острову, и ушли. Поэтому малайские впечатления - отрывочные.
Королевство. Но королевство - запутанное. Если не вдаваться в подробности - федеративная Малайзия состоит из 13 штатов. В начале шестидесятых штатом Малайзии был и Сингапур, но после двух лет "штатства" - вырвался на свободу. В каждом штате правит свой начальник. В зависимости от конкретного штата его правитель может носить имя султана, раджи, губернатора, премьер-министра или ещё как - досконально разобраться я не успел, да и какая разница, как называется "бугор". Из девяти монархов на каждую грядущую пятилетку выбирается новый король и вице-король. Естественно, временный король не имеет особенного хозяйственного значения - страной управляет правительство. И, насколько я понял, такого "пиететного" отношения к королю, как в Таиланде, в Малайзии нет.
Мусульмане. Школьная форма девочек - длинные белые хламиды и платки. Всё - в цвет и тон. Довольно красиво, но, на мой взгляд, должно быть жарковато. Мальчишки - в светлых рубашках и темных шортах. У всех за спинами - рюкзаки или ранцы. Я сидел в автомобиле когда закончились занятия и улицы наполнились толпами детишек. Пацаны кучковались в озера гомона. Девчонки конденсировались более мелкими ручейками и стремились в маленький супермаркет - конфеты-мороженое там что ли давали? :) Ни одной смешанной группки, где были бы и мальчишки и девчонки, я не видел.
Кстати, в Таиланде тоже есть школьная форма, но там если школа не мусульманская, девочки - в светлых блузках и тёмных юбках. Мальчики - в светлых рубашках и темных шортах. У тех и других - галстуки (настоящие, а не "пионерские"). Впрочем, вернусь к Малайзии.
Население Малайзии - около двух Москв или пяти Питеров. Половина - малайцы. Остальные - китайцы, индусы и островные аборигены (у меня сложилось ощущение, что индусами здесь называют всех, кто не малаец, не китаец и не островной абориген). Индусов завезли английские захватчики, ибо малайцы на агрессора работать не хотели (и правильно - пусть англичанишки учатся сами пахать), а индусы - завсегда пожалуйста. Правда, говорят, что малайцы не хотели работать не по идеологическим соображениям, а просто из лени. Тем не менее, индусов пришлось завезти. А китайцы завелись сами - в виде "бизнесменов". Так и повелось. Китайцы бизнес развивают. Индусы вкалывают. Малайцы в кулак поплёвывают, бьют баклуши, и живут на налоги с бизнеса и работы :)
Лангкави - чище, нежели Пхукет. Дороги - ровнее и ухоженнее. Больше машин, меньше мотобайков (хотя и пеших - больше, чем в Тае, где даже школьники едут из школы на мотороллерах). Рисовые чеки. Прикольные старые дома в деревнях (не развалившиеся, а весьма целые!). Занимает первое место в мире по производству кондиционеров :)) Вокруг Малайского полуострова - куча шельфовых нефтяных вышек. Я общался с топ-управляющим нефтяной фирмы, которая раскидывает эти вышки по морю - парень смотрит в будущее с оптимизмом.
Столица Путраджайя - город, построеный с нуля специально в качестве главного города страны. Типа Бразилии в Бразилии. Деньги - рингиты, состоящие из 100 сен. Очень удобен курс рингита к тайскому бату: 1 малазийский рубль равен 10 тайским. Обменять можно везде.
Поел я в Малайзии только один раз. Естественно, поперся в самую народную столовку, дабы вкусить что люди, а не туристы едят. Мясо (баранина и курятина) оказалось вкусным. Не острым, а просто вкусным. А вот гарнир... ужас... огромный блин, в который завернута картоха... Но одна еда в одной едальне - не повод для оценки национальной кухни :))
Обезьяны бегают прямо по шоссе, заскакивают на припаркованные автомобили. Доставая из арендованного авто пакеты с едой, я их складывал на асфальт. Оглядываюсь - уже подбираются. Наглые. Их шугаешь, они типа плечами жмут и продолжают приближаться... Пришлось все сгробастать в охапку и унести. Мартышки выглядели разочарованными. Мелкая подобрала брошенный кем-то бумажный стакан, забралась на капот, и стала делать вид, что пьёт. Потом взгромоздила стакан на голову как шапку.
Номера на автомобилях - прикольные. Блестящая, как бы отполированная плоскость, на которой - ребристые выпуклые цифры. У нас так пишут таблички "Планово-финансовый отдел" или "Склад ? 5". Подавляющее большинство номеров - белым по черному. Изредка попадаются черным по белому. Что означают разные цвета - понять не удалось.
Лангкави - остров "дьюти фри". Типа, все без пошлины. Ну... выпивка и сигареты - подешевле, да. В целом же остров - чисто туристический. Можно съездить на водопады, на смотровую площадку, но я не ездил - не было времени.
Вот, собственно, и вся Малайзия - а что ещё можно рассказать, пробыв там один день?
Снова Тай. Лои Кратонг. В день полнолуния 11 лунного месяца (для 2008 г. - 12 ноября) - тайский праздник Лои Кратонг, что в переводе означает примерно "плавающая (лои) лодочка из листьев (кратонг).
В эпоху Сукхотай (средние века), супруга короля Литая сделала чашу из листьев банана и стеблей бамбука, положила туда красиво нарезанные фрукты, и появился праздник.
Лодочки, сделанные из банановых листьев, порой напоминают дворцы - настоящие произведения искусства. Бывают и попроще. Как наши пасхальнрые яйца - кто в шелухе варит, кто кисточкой расписывает так, что есть - жалко...
Вечером люди выходят к берегу реки или моря и отпускают кратонги в воду.
Смыслов у праздника - множество. Во-первых, уважение к Матери-Воде. Во-вторых, многие тайцы срезют локон волос, кладут в лодочку, и течение уносит его вместе со всеми горестями и бедами...
Еще тайцы верят, что опущенные на воду кратонги соединят родных людей в следующей жизни. Поэтому в эту ночь каждый разделяет праздник с любимыми-близкими. Очень клёвая вера - действительно, порой мучает серьезный вопрос: как не растерять любимых в следующей реинкарнации? А ответ - вот он...
Кроме того, лодочка с горящим в ней огоньком символизирует дух ушедшего из жизни родного человека...
В общем, правильный праздник.
  


Дизайн: Веб-студия К.Лакина "Артефакт", 2007-2011 (с)